U mnie np EGR na postoju pokazuje wartość wymaganą: -0.40 a wartość rzeczywista to 0.70 i też zastanawiam się czy EGR przypadkiem nie chce domykać się do końca. Mam też wtedy skoki obrotów na postoju, jak przygazuje to wartości są wyrównane, puszczam gaz - nadal są wyrównane aż wracają na -0.40 i 0.70 = zaczynają się skoki obrotów i coś jakby przyduszenie silnika, jeszcze nie wiem czy to właściwy trop
Pośrednio przez stopień wysterowania zaworów MPROP i DRV, bezpośrednio na stole probierczym.Napisał Lukas-182
Niekoniecznie, dlatego ludzie marginalizują temat.
tłoczek zanieczyszcony rdzą
Tak wygląda powierzchnia kamienia wałka pompy cr z zawieszonym jednym tłoczkiem.
A tak pozostałe dwa pracujące.
Błędów żadnych sterownik nie zgłaszał. Dlaczego ? Dlatego, że wtryskiwacze były w dobrej kondycji jeśli chodzi o przelewy.
Ostatnio edytowane przez gbalas ; 30-07-2023 o 20:38
gbalas Dzięki za sugestię, ale pompę CR ustawiłem na koniec listy podejrzanych
Dzisiaj pojeździłem z podłączonym interfejsem OBD - poniżej kilka logów - wydaje mi się, że poprawne - jeśli nie to proszę o wskazówkę co i jak "zlogować".
Korekty:
MAP/MAF:
Praca EGR:
Jak dla mnie z korektami to chyba coś źle ostatnio zanotowałem (sugerowałem się wskazaniami korekt na desce, z interfejsu DPF Monitor) ale według mnie teraz są poprawne, czy to na postoju (wyłączone wszystkie odbiorniki, klimatyzacja, światła) czy tam podczas jazdy (z włączonymi światłami z oczywistych względów). Wskazania z MAP/MAF wrzuciłem dla świętego spokoju ale jak dla mnie jest OK.
I na koniec praca zaworu EGR - nie wiem, ale jak dla mnie coś chyba jest nie tak z nim, bo wskazania dla otwarcia zaworu podawane są w skali powyżej 100%, ba nawet 150%. Jak dobrze pamiętam zawór EGR chyba powinien pracować w zakresie 0-90%, czy też w Alfach jest to inaczej mierzone? Czy zawór podczas stałej jazdy powinien się tak zachowywać jak np. na pierwszym wykresie EGR co załączyłem - zwłaszcza podczas jazdy ze stałą prędkością (chodzi mi o przedział od 30 do ok. 300 sekundy, w którym to utrzymywałem obroty na poziomie 2k i jechałem na 4 biegu), dokładnie chodzi o ten kawałek wykresu:
Zmieniałem sobie ostatnio wtryski w 1.9 JTD 8V 115KM, bo mi na oryginalnych ostro kopci. Kupiłem z alledrogo komplet jakichś "sprawdzonych" ale bez protokołów. Zamontowałem i co? Silnik pod obciążeniem stuka jak oszalały, niejeden by powiedział że panewka już dawno przekręcona. Co ciekawe ten objaw że przy gazie w podłogę przestawało też był obecny. Okazało się że z zakupionego kompletu aż 3 wtryski powodowały to stukanie. Podejrzewam że jakby pojeździć na tym dłużej wytopiłoby dziury w tłokach. Także wtryski sobie sprawdź koniecznie.
Ostatnio edytowane przez Dale ; 09-08-2023 o 03:56
A kiedy zaczynały klepać? Bo u mnie słychać klepanie dopiero jak silnik się dobrze zagrzeje, na zimnym jest OK.
Wydaje mi się że klepały cały czas, jak się przyspieszało tak na pół gazu to najbardziej. Niemniej w przypadku 2.0 JTDM kojarzę jeszcze pewną sytuację w Insygniach, gdzie gdy temperatura otoczenia była odpowiednio wysoka inaczej był sterowany egr i to powodowało, że silnik przy ruszaniu brzmiał jak ten od Ursusa C-360. Zdejmij sobie wtyczkę z egr i pojeździj, wyskoczy check ale samochód powinien zachowywać się normalnie pomimo tego (nie wejdzie w tryb awaryjny). Zobacz też czy przy zdjętej wtyczce obudowa egr nie robi się gorąca po jeździe, co by świadczyło o tym że nie zamyka się do końca i puszcza gorące spaliny (wtyczka zdjęta = egr zamknięty całkowicie, tak przynajmniej jest w 1.9 8V)
Nie wiem czy to ma znaczenie ale egr w 2.0 jest inny niż w 1.9. Aczkolwiek wypiecie wtyczki może sprawić ze zachowa się tak jak w 1.9
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
W 1.9 JTDM 16V jest już taki sam jak w 2.0. Ogólnie tam jest sprężyna która zamyka przepływ spalin, a gdy podane zostanie 12V na cewkę ta wypycha metalowego "pindola" który pokonuje opór sprężyny i otwiera zawór. Zależnie jakie napięcie zostanie podane (właściwie sygnał PWM) o tyle otworzy się przejscie dla spalin. Informacja zwrotna dla ECU czy zawór jest odpowiednio otwarty brana jest z przepływki (tak jest w 1.9 8V, egr nie ma czujnika własnej pozycji), ponieważ otwarcie przepływu spalin powoduje zmniejszenie ilości powietrza idącego przez filtr. Sterownik tak ustawia egr by dane z przepływki pokryły się z zamierzonymi, co powoduje jednocześnie że przy jakiejś usterce przepływki będzie ostre szarpanie autem i dymienie, które będzie mijało po zdjęciu wtyczki lub zaślepieniu egr (dając fałszywe przekonanie że to z egr jest coś nie tak). Miałem tak w Stilo i zanim połapałem się co się dzieje kupiłem na darmo nowy egr, po czym zachodziłem w głowę czemu dalej szarpie. Ale wracając do rzeczy: Pozbawienie napięcia egr powinno więc spowodować całkowite jego zamknięcie, tak jakby założyć zaślepkę. Można to wykorzystać do testów nie brudząc sobie rąk. Od razu widać też czy egr oraz rurka idącą do niego nadal robią się bardzo gorące, co oznacza że zawór jest już nieszczelny lub całkiem się zawiesił.
Ps. Jeśli ktoś zaślepia egr na dłuższy czas (np. na lato), warto dać zaślepkę i zostawić zawór podłączony. Sterownik mimo że złapie błąd będzie próbował co jakiś czas egr "rozruszać", co zapobiegnie jego zapieczeniu się.
Hej, dawno mnie nie byłoSprawy mają się tak, że nadal bujam się z problemem.
Auto w sierpniu najpierw wylądowało u mojego mechanika - podmieniliśmy zawór EGR na stary, który mi pozostał po pierwszej wymianie (szarpał na zimnym ale nic innego mu nie dolegało). Zamontowaliśmy, pojeździłem i oczywiście bez zmian, bo jakże by inaczej. Także wróciłem do punktu wyjścia i zamontowałem wcześniejszy zawór EGR. Mój mechanik rozłożył ręce i postanowiłem poszukać innego, z innym spojrzeniem na problem. Oddałem autko do polecanego warsztatu w 3miejście - wstępna diagnoza półoś albo wtryskiwacze. OK, wymieniono prawą półoś bo w pewnym położeniu krzyżaka (w przegubie wew) pojawiał się nadmierny luz - odebrałem auto i po pierwszych kilometrach pomyślałem sobie, że jest lekka poprawa - na pewno zniknął głuchy dźwięk przy wbijaniu biegu i ruszaniu z miejsca (który w zasadzie miałem od początku posiadania tego autka, i który to wiązałem ze słabą kondycją koła dwumasowego). Ale niestety wibracje przy ok. 2k obr i stałej prędkości nie ustąpiły - mam wrażenie, że lekko złagodniały ale nadal na pewnych odcinkach drogi auto wpada w takie wibracje, że ciężko je zignorować
OK, co dalej? Wiecie co, lekko poddałem się i po prostu jeżdżę autem dalej i w głębi serca liczę, że w końcu coś z hukiem walnie i będzie wiadomo co robić - doszedłem do wniosku, że szkoda nerwów na samochód i lepiej cieszyć się z życia
Ale, że jestem osobą, która jak coś zacznie to stara się to kończyć to nadal w głowie analizuje ten problem i mam takie spostrzeżenia, które chciałbym w tym miejscu rozwinąć:
- Problem 1: wibracje przy 2k obr. - przyjrzałem się drodze a dokładnie odcinkom drogi, gdzie mi zaczyna wibrować auto i prawdę mówiąc to nie jest całkowicie/idealnie równa jak wcześniej myślałem - jest lekko pofalowana. Pożyczyłem auto od kolegi i na odcinkach drogi, gdzie moja alfa wibruje w samochodzie kolegi też czuć lekkie wibracje, ale w niższym przedziale obrotów i zdecydowanie mniej nieprzyjemne i mniej wyczuwalne - dla potwierdzenia przejechałem się też autem służbowym - nowe, auto ze znikomym przebiegiem - także na tych samych odcinkach drogi lekko wyczuwalne wibracje! Na początku września byłem na corocznym przeglądzie i oczywiście nic nie wyszło, ale moją uwagę przykuł wynik sprawności przednich amortyzatorów: lewa strona 74, prawa 68% (tylne moim zdaniem super bo równo po 84%). I tak zastanawiam się czy po prostu mi już z przodu amortyzatory nie klęknęły i już nie tłumią poprawnie - jak dodamy do tego lekko pofalowaną drogę to być może amorki wpadają w rezonans i autko odwala kangurka - dwa lata temu wymieniałem komplet sprężyn i wtedy amorki wydawały mi się OK, ale to było ponad 40k km przebiegu temu. Jak myślicie?
- Problem 2: dźwięk klepania po rozgrzaniu i pod obciążeniem - mechanik z 3miasta stwierdził, że jeśli przebieg oryginalny, to 164k km to dobry przebieg na pojawienie się problemów z wtryskiwaczami, zwłaszcza jak auto po programie. Zacząłem się przychylać do tej opinii ponieważ mam wrażenie, że od dłuższego czasu przy odpalaniu silnika mocno nim "rzuca" czego nie ma przy gaszeniu - wyłączając silnik zatrzymuje się łagodnie, bez żadnego rzucania. Nie zwracałem uwagi na to, bo byłem pewien, że to problem dwumasy. Dodatkowo, ostatnio miałem taki przypadek, że po wyjściu z pracy (autko stało na mocnym słońcu, w wewnątrz auta z 40stC) odpalam silnik, "rzuciło" nim jak zawsze i tak chwilę postałem na jałowych obrotach (czekając na kolegę z pracy) i naglę silnik zaczął mi leciutko falować/wibrować jakby kulał na jeden cylinder, a że mam wpięty na stałe w złącze OBD "DPF Monitor" to szybko przełączyłem sobie na ekran z korektami wtryskiwaczy i na 1,3 i 4 cylindrze korekty poprawne (całkiem małe jak na lekko rozgrzany upałem silnik), ale za to na drugim cylindrze korekta na plus i wartość ponad "1" i zaczyna rosnąć (podczas gdy silnik nadal lekko kuleje), dobiło do wartości blisko "3" i odpuściło, silnik wyrównał pracę, korekta spadła w okolice "1" i tyle. Kolejna sprawa odnośnie wtryskiwaczy - gdy lekko zwiększam obroty silnika, w okolicach ok. 1200-1300 obr. lekko bujnie silnikiem (wcześniej wiązałem to z dwumasą). Kolejna sprawa: pod obciążeniem, na 1 i 2 cylindrze nieraz obserwuje korekty rzędu 3.5-4.5 raz na pierwszym raz na drugim - prawdę mówiąc nie wiem jak interpretować korekty pod obciążeniem: jedni mówią, że ECU powyżej 2,5k obr. ignoruje je i leci "na żywioł", drugi że pod obciążeniem też powinno się analizować i brać je pod uwagę. Jak to jest dokładnie z korektami?
I tak na koniec, mam wrażenie, że te dwa problemy mogą się łączyć, bo czasami mam wrażenie, że jak auto zaczyna wibrować na drodze to silnik lekko szarpie - uczucie jakby się jechało z mocno obciążoną przyczepką i ona ciebie co chwilę popychała/odpychała na ułamek sekundy.
Jeszcze wrzucę wątek sondy lambda (który mi podpowiedział kolega) - czy ona mogłaby robić takie cyrki, bez wcześniejszego wyrzucenia błędu w ECU? Fakt, w zasadzie wszystkie problemy dzieją się po rozgrzaniu silnika, czyli wtedy gdy sonda lambda już robi swoje - wymieniłbym ją na próbę ale trochę mnie jej cena przytłacza...
Wymieniałeś tylko jedna półoś?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Uprawnienia
Odpowiedz z cytatem
