[166] Nowy kluczyk scyzoryk - montaż uniwersalnego zestawu

[marek230482]

Montaż nowego uniwersalnego zestawu zdalnego sterowania centralnym zamkiem AR 166.

Instrukcja jest skierowana do tych użytkowników 166, którym oryginalne piloty zdalnego starowania nie działają przez co fabryczny alarm i zdalny moduł zamykania auta staje się bezużyteczny. Niniejszy opis przedstawia sposób zamontowania dodatkowego i niezależnego modułu zdalnego sterowania centralnym zamkiem. Nie współpracuje on z fabrycznym układem ani nie koliduje z nim. Zyskujemy nowe kluczyki zdalnego sterowania centralnym zamkiem i klapą bagażnika przy wykorzystaniu starych grotów i immobiliserów. Konieczne będzie zniszczenie skorupy dotychczasowego kluczyka (nie działającego).

Potrzebne części:
1. zestaw sterowania centralnym zamkiem z kluczykiem typu scyzoryk w którego skład wchodzi:
- centrala sterująca
- kluczyki typu scyzoryk z demontowanym grotem (muszą być takie aby można było nasze groty przełożyć). Nie ma znaczenia jaki grot wybierzemy w kupowanym zestawie.
2. koszulki termokurczliwe do przewodów lub taśma izolacyjna
3. Stary kluczyk (potrzebny z niego tylko grot i immobiliser).
4. Zwykły najtańszy przekaźnik.

Potrzebne narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżowy.
2. Klucz płaski 10.
3. Nóż lub przyrząd do oskórowania kabli.
4. Miernik elektryczny (dla kontroli aczkolwiek ja dokładnie napiszę gdzie co i jak)
5. Lutownica.
6. Piłka do metalu (tzw. Brzeszczot)
7. Małe pilniczki do metalu lub szlifierka kątowa.
8. Imadło
9. Suwmiarka.
Jeżeli ktoś chce/woli skorzystać z usług ślusarza to elementy z p. 6 do 9 można sobie odpuścić.

Wykonanie.
1. Część mechaniczna.
Wyciągamy pilot scyzoryk. Demontujemy grot (po uchyleniu grota będą dostępne śrubki). Z naszego dotychczasowego kluczyka wyciągamy immobiliser i rozwalamy skorupę aby wydostać grot. Tak będzie wyglądał:



Tak go obrabiamy:



W ten sposób zostaje nam grot o równym przekroju na całej długości.
Następnie musimy obrobić końcówkę aby weszła do naszego scyzoryka. Wykonujemy kopię zakończenia grota jaki był dotychczas w scyzoryku. Prawdopodobnie wszystkie zestawy mają identyczne zakończenie.
Tak to będzie wyglądać:



Trzeba mieć do tego trochę zdolności manualnych więc jeżeli ktoś nie potrafi albo się obawia to lepiej sobie odpuścić „Część mechaniczną” i powierzyć ją punktowi dorabiania kluczy.
Ja to wykonałem sam i naprawdę to trywialna sprawa nie zajmująca więcej niż 20 minut przy imadełku.
Jak już mamy grot gotowy to umieszczamy go w scyzoryku i pod pokrywką umieszczamy immobiliser. Zawsze jest na to przewidziane miejsce pod przednią częścią kluczyka (obok grotu).
Kluczyk gotowy do odpalenia auta.


2. Część elektryczna.
Na wstępie zapoznajemy się ze schematem elektrycznym modułu sterującego. Pewnie w większości wygląda tak samo więc zamieszczam tu przykład.



W AR166 sterowanie centralnym zamkiem odbywa się za pomocą masy. Czyli minusem. Dlatego konieczne jest połączenie dwóch kabli sygnałowych modułu z jego masą. Robimy tak aby moduł sterował minusem. Interesują nas: sygnał otwierania, sygnał zamykania, sterowanie kierunkami I i II, oraz kanał II (czyli sterowanie dodatkowym urządzeniem).



Opis kolorów ze schematów nie musi być zawsze taki sam, dlatego kierujmy się nazwami (sygnał zamknięcia itd.) a które kable połączyć z masą będzie w schemacie z zakupionego zestawu.
Ja nie rozcinałem i nie lutowałem kabli tylko wpinałem się w ich końce wprost pod gniazda. Ale dla mniej wprawnych radzę lutować aby nie uszkodzić gniazd.
Gdy nasz moduł jest już zestrojony do sterowania masą przechodzimy do poszukiwania kabli w aucie.
Zabieramy nasze klamory do auta i działamy. W aucie nurkujemy od strony kierowcy aby odkręcić osłonę (dwie śrubki z gniazdem krzyżowym). Znajduje się po lewej stronie pod kolumną kierowniczą.


Następnie odkręcamy metalową osłonę.



Po jej opuszczeniu pokazują nam się połączenia wiązek elektrycznych. Nas interesuje ta w której są kable biało-żółty i jasnoniebiesko-żółty:



Wpinamy się w nie lub lutujemy wcześniej wybraną metodą:
- sygnał zamknięcia z biało-żółtym
- sygnał otwarcia z jasnoniebiesko-żółtym.

Następnie podpinamy kierunki. W tym celu opuszczamy schowek po lewej stronie kierownicy aby dostać się do skrzynek bezpiecznikowych. Odkręcamy pierwszą po lewej (tą z przekaźnikami) i pierwsza z brzegu wtyczka posiada interesujące nas kable. Wpinamy się w nie odpowiednimi kablami z modułu.



Wpinamy się dwoma kablami (obojętne który do którego):
- wyjście kierunkowskazy (pierwszy kabel) z jasnoniebieskim,
- wyjście kierunkowskazy (drugi kabel) z jasnoniebiesko-czarnym.

Przy okazji wypiętych skrzynek bezpiecznikowych podłączamy + czyli zasialnie modułu pod główny przewód zasilający skrzynkę (taki gruby w czerwonej otulinie). Ja miałem z tym problem więc znalazłem sobie inny +

Podłączamy jeszcze masę. Ja wybrałem sobie taką śrubkę pod skrzynkami bezpiecznikowymi:



Pozostaje nam jeszcze sterowanie klapą bagażnika. W tym celu prowadzimy kabelek pod kolumną kierowniczą, pod konsolą środkową i do schowka. Wystarczyło zdjąć te dwa elementy aby kabel przeprowadzić ale jak ktoś chce bardziej wymyślną drogę to nie ma znaczenia. Łatwiej jest poprowadzić kabel do schowka niż szukać go w wiązkach pod deską rozdzielczą (ja nie znalazłem).


Otwieramy schowek i odkręcamy w nim górną pokrywę (tam gdzie jest przycisk i lampka). Dwie śruby z gniazdem krzyżowym:



Druga taka śruba jest po drugiej stronie schowka.

Umieszczamy tam przekaźnik, zasilamy go poprowadzonym kablem z modułu sterującego (II kanał) i masą (również można ją poprowadzić z modułu lub znaleźć gdzieś bliżej). A na stykach wychodzących podłączamy kable połączone z wtyczkami przełącznika. Jak na schemacie.



Kabelkami się wpinamy lub je lutujemy jak wcześniej.

Jeżeli moduł sterujący zakupiony przez nas jest w stanie bezpośrednio zasilić siłownik to można pominąć przekaźnik. Lecz prawdopodobnie w opisie modułu będzie napisane że zaleca się zastosowanie przekaźnika.

Teraz mamy już wszystko podłączone. Spinamy nadmiar kabli. Wsuwamy je razem z modułem sterującym pod skrzynkę bezpiecznikową (razem ze złączami wiązek) i wszystko skręcamy.
Diodę można zamontować w dowolnym miejscu ale ja wybrałem metodę bezinwazyjną koło kolumny kierowniczej.



I kabelek luźno poprowadziłem za skrzynkę bezpieników.

Teraz już możemy się cieszyć zdalnie sterowanym zamkiem i otwieranym z pilota bagażnikiem. Układ zupełnie nie koliduje z istniejącą instalacją tak więc gdy ktoś uzbiera fundusze na oryginalny kluczyk z ASO i programowanie to zawsze będzie mógł do stanu fabrycznego powrócić.
Koszt całości jest na tyle banalny że nie warto kręcić ręcznie kluczykiem albo jeździć z połamanym.

A tak wygląda kluczyk w moim przypadku:

[Mishot]

Witam
Kolego z całym szacunkiem, ale nie wiem po co się tak męczyłeś. (od strony elektrycznej)
Zamieszczam dużo prostszy sposób.

Otóż, jako że oryginalny czerwony kluczyk mi upadł i tym samym wyraził sprzeciw za ten incydent, zmuszony zostałem kupić w/w sterownik.
Za ok 90zł z przesyłką nabyłem sterownik bezprzewodowy do centralnego zamka.
Tutaj zdjęcie z przyciętymi kablami i gotową już wtyczką, ale o niej za chwilę:

280120121958 by MishotPL, on Flickr

Oryginalny sterownik znajduje się pod trzecim światłem stop:


Odkręcamy dwie śrubki(w moim wypadku ktoś chamsko zastosował wkręty):



Potem wkrętakiem(śrubokrętem)/albo kluczem IMBUS odkręcamy sterownik (2 śrubki po bokach), i wyciągamy sterownik:



Szybki rzut na rozpiskę pinów w świetnej dokumentacji DTE:


i już wiemy że:
Pin 1 (Biały znaczony czarnym paskiem - Biało-czarny) steruje kierunkami (sterujemy masą/minusem)
Pin 2 (Fioletowo-biały) komunikuje się linią K(albo L) z komputerem
Pin 3 (Czerwony)zasila sterownik("stałe" napięcie +12V)
Pin 4 (Czarny)to Masa
Pin 5 (Żółto-biały)to otwieranie drzwi(centralnego sterujemy masą/minusem -)
Pin 6 (Niebiesko-zielony)to zamykanie drzwi (jw. również -)
Pin 7 (Niebieski)to napięcie "po kluczyku" (zapłon)
Pin 8 i 9 N/C (nie używany)
Pin 10 (Czarno-fioletowy)to otwieranie klapy bagażnika (sterowanie -)
Pin 11 i 12 N/C
M35 to sterownik bezprzewodowy, J43 to przekaźnik kierunkowskazów.







Rozpiska sterownika:


Ci bardziej spostrzegawsi zauważą: "Ej, ale fioletowy steruje światłami ale "plusem"!" -dlatego też w sterowniku przerobiłem sterowanie z "+" na "-".
Po prostu, przekaźnikowi podniosłem nogę i kabelkiem połączyłem do masy.
tak samo kabelkami w środku podłączyłem(zamiast na zewnątrz) niebieski i żółto-czarny z masą.
Zbędne kabelki usunąłem z wtyczek, zakładam że pomarańczowy po naciśnięciu hamulca, zamknie mi drzwi, dlatego też nie zastosowałem tego.
Biały który odpowiada stacyjce podłączyłem, ale nie widzę aby coś on wnosił, prawdopodobnie po zaniku napięcia na nim, odryglowuje drzwi.

Jak ktoś ma dojście do np wyświetlaczy radiowych od Opla, tam jest prawdopodobnie to samo złącze(nie chciało mi się taty opla rozbierać )
Jeżeli nie, z braku laku lepszy kit, używamy zwykłych "gold pinów"
Zdjęć brak, pokaże od razu efekt: (do rurek termokurczliwych polecam opalarkę/stacje HOT AIR, ew. suszarkę)



W taki oto sposób, właściwie bez ingerencji w elektryke samochodu, ponownie cieszymy się sterowaniem z kluczyka
Sprawdzamy i skręcamy wszystko do kupy.
Zdjęcia klikamy i oglądamy w większej rozdzielczości.
Pytania i ew. uwagi proszę na PW.
Pozdrawiam

PS
Pozostaje mi dorobić grot i przełożyć pestke immo.
PS2
Chodzi mi po głowie, taki jeszcze jeden pomysł podmiany pilota na "bardziej" oryginalny. Taki jeden mi już wpadł w oko.
Może kiedyś

Powód edycji: dodałem zdjęcia i kolory kabli.

[marek230482]

I bardzo dobrze że i tak można to rozgryźć. Ja do tego nie dotarłem to jaki kluczyk zastosujesz to rzecz gustu. Przełom będzie jak ktoś uruchomi martwy alarm i oryginalną centralkę. Ja mam alarm ale niestety wraz ze zniszczonymi kluczykami i on umiera.

[klocc85]

czy moglby ktos poinstrułowac mnie jak zamontowac taki sterownik w 145 ? z gory dziekuje za pomoc. pozdrawiam !

[marek230482]

Jeszcze taki drobiazg.
Mianowicie diodę z kupionego modułu odcinamy a kabelek prowadzimy do schowka. W jego narożniku mamy fabryczną diodę (ponoć była zawsze nawet jak nie montowano alarmu). Aby się tam dostać to radzę wyciągnąć ICS i wykręcić schowek na desce. Wtedy przeciągamy kabelek z modułu pod kierownicą do konsoli środkowej a potem ręką przepychamy przewód do otworka gdzie wychodzi fabryczna dioda. Odlutowujemy oryginalne przewody i lutujemy z naszego modułu. Pamiętajmy że + idzie do styku z rezystorem. Istotne jest też aby przylutować dokładnie w tym samym miejscu a nie po drugiej stronie rezystora.
W ten sposób mamy jak fabryka