szarpie przy 1,5 tys obrotów

[prymie]

Tak jak pisze Julowalker. 3 i 4 są podejrzane - korekty są zbyt duże. Wyjeździj ten bak, zrób test raz jeszcze no i (niestety) pewnie trzeba będzie zrobić próbę przelewową. koledzy już niejednokrotnie pisali, że korekty dają tylko bardzo przybliżoną wiedzę gdzie może tkwić problem. Najlepiej wyjąć wtryski i wrzucić je na maszynę (np w serwisie Boscha).

W temacie który Ci podrzuciłem, umieściłem dane z FESa przed wlaniem STP (u mnie akurat wszystkie korekty zawierały się pomiędzy -1:1). To co się zmieniło po wyjeżdżeniu paliwa z czyścicielem, to że korekty delikatnie się zmniejszyły i wyrównały.

[julowalker]

Dzięki za odpowiedź. Co do przydymiania - u mnie rura wydechowa jest czyściutka, więc o czymś takim raczej nie ma mowy. Piszesz że korekty były u Ciebie ok 2.5 na 3 i 4 cylindrze - u mnie jest pomiędzy 1 a 1.5 (lub -1 a -1.5), znacznie mniej. Też odjeżdżały u Ciebie tylko na wolnych obrotach czy może w całym zakresie? Ciekaw jestem czy coś zmieni wypalenie baku z STP do czyszczenia wtrysków. Wrzucę przebiegi za jakieś 3 tygodnie.

U mnie miałem czarno na białym przy takich korektach , że wtryski uwalone. Oczywiście na wolnych obrotach korekty były większe czyli takie jakie podałem Tobie, przy wyższych obrotach korekty ⇒ 0. Powodem szarpania raczej będzie co bardziej prawdopodobne jeśli się potwierdzą nasze tezy "przytarty" 3 wtrysk niż "lejący" 4 chociaż jak wiadomo na dłuższą metę lejący to w ostateczności dziura w tłoku. Trudno powiedzieć bez sprawdzenia wtrysków na stole. W Peugeocie miałem kiedyś problem z jednym wtryskiem , który się "przycierał" i tylko przy lekko rozgrzanym silniku szarpał jak szalony a korekty dla wszystkich były bardzo zbliżone.

[Tomek_KRK]

Auto postało z 45minut po jeździe zanim zrobiłem test, a na zewnątrz było wtedy +5C, więc nie było 100% rozgrzane - z tego co pamiętam wskaźnik temperatury płytnu pokazywał coś raczej 75-80. Zrobię test jeszcze raz, może jutro się uda. Poza tym kwestia niedziałających klap wirowych kolektora a zatem ustawionych w przypadkowych pozycjach na dla cylindra 1, 2 i 4. Wstawię wykresy z testu i wtedy poproszę Cię o opinię.

Przede wszystkim to co jest wybite na wtryskach musi się zgadzać z tym, co jest wpisane w centralkę - jeśli masz błędnie zakodowane wtryski to nie ma co pchać się w jakieś resetowanie parametrów domyślnych czy też inne prace nad samochodem. Wtryskiwacze są numerowane od lewej strony, patrząc na silnik od strony przodu auta (czyli normalnie masz podniesioną maskę, patrzysz na silnik i wtryskiwacze masz od lewej do prawej od numeru 1 do 4.
Kolejna sprawa - spróbuj lekko podnieść obroty i zobaczyć, co się dzieje z korektami. Jeżeli zaczynają się zbliżać do wartości 0 - to nie musisz się bardzo łamać stanem wtrysków, zalej do baku preparat do czyszczenia układu i będzie ok. Jeżeli natomiast korekty rozjeżdżają się jeszcze bardziej - to te wtryski, które mają najgorsze parametry - do wymiany.

[julowalker]

Przede wszystkim to co jest wybite na wtryskach musi się zgadzać z tym, co jest wpisane w centralkę - jeśli masz błędnie zakodowane wtryski to nie ma co pchać się w jakieś resetowanie parametrów domyślnych czy też inne prace nad samochodem. Wtryskiwacze są numerowane od lewej strony, patrząc na silnik od strony przodu auta (czyli normalnie masz podniesioną maskę, patrzysz na silnik i wtryskiwacze masz od lewej do prawej od numeru 1 do 4.
Kolejna sprawa - spróbuj lekko podnieść obroty i zobaczyć, co się dzieje z korektami. Jeżeli zaczynają się zbliżać do wartości 0 - to nie musisz się bardzo łamać stanem wtrysków, zalej do baku preparat do czyszczenia układu i będzie ok. Jeżeli natomiast korekty rozjeżdżają się jeszcze bardziej - to te wtryski, które mają najgorsze parametry - do wymiany.

Kolego Tomek_KRK dublujesz posty... To samo napisałem m.in w poście z 04-11-2011 o godz. 19:34

[epsonix]

Przede wszystkim to co jest wybite na wtryskach musi się zgadzać z tym, co jest wpisane w centralkę - jeśli masz błędnie zakodowane wtryski to nie ma co pchać się w jakieś resetowanie parametrów domyślnych czy też inne prace nad samochodem. Wtryskiwacze są numerowane od lewej strony, patrząc na silnik od strony przodu auta (czyli normalnie masz podniesioną maskę, patrzysz na silnik i wtryskiwacze masz od lewej do prawej od numeru 1 do 4. Kolejna sprawa - spróbuj lekko podnieść obroty i zobaczyć, co się dzieje z korektami. Jeżeli zaczynają się zbliżać do wartości 0 - to nie musisz się bardzo łamać stanem wtrysków, zalej do baku preparat do czyszczenia układu i będzie ok. Jeżeli natomiast korekty rozjeżdżają się jeszcze bardziej - to te wtryski, które mają najgorsze parametry - do wymiany.

Dzięki Tomek, ale chyba nie czytałeś zbyt wstecz. Pisałem parę postów wyżej że sprawdziłem kody z wtryskiwaczy z tym co pokazuje FES i wszystko się zgadzało. O zalaniu wczoraj STP do czyszczenia wtrysków też wspominałem
Po minimalnym podniesieniu obrotów korekty zbliżają się do 0 - np inny przebieg jaki zarejestrowałem dla ok 1500obr/min - ładnie wszystko trzyma się zera. Tak samo jak próbowałem 2000obr/min czy 3500obr/min. Przy najbliższej okazji spróbuję sprawdzić minimalnie wyższe niż wolne - ok 1000-1100, zobaczymy co wyjdzie. Poniżej wklejam wyniki jakie uzyskałem - silnik był troche już przestudzony na początku testu (78st C) wolne obroty, potem 2100obr/min, potem 1500obr/min i potem znowu wolne. Widać że korekty są bardziej "odjechane" gdy silnik jest lekko niedogrzany, bo potem jest jakieś 0.2 lepiej dla 3 i 4 cylindra - to co pisałem w poście wcześniej, że jak rozgrzał się jeszcze lepiej to się jeszcze bardziej wszystko zbliżyło:

Zastanawiam się czy to normalne że przy +3st na zewnątrz silnik się wychładza na wolnych obrotach - nie testowałem dokładnie, ale temperatura spada do jakiś 83stC?

[julowalker]

Dzięki Tomek, ale chyba nie czytałeś zbyt wstecz. Pisałem parę postów wyżej że sprawdziłem kody z wtryskiwaczy z tym co pokazuje FES i wszystko się zgadzało. O zalaniu wczoraj STP do czyszczenia wtrysków też wspominałem
Po minimalnym podniesieniu obrotów korekty zbliżają się do 0 - np inny przebieg jaki zarejestrowałem dla ok 1500obr/min - ładnie wszystko trzyma się zera. Tak samo jak próbowałem 2000obr/min czy 3500obr/min. Przy najbliższej okazji spróbuję sprawdzić minimalnie wyższe niż wolne - ok 1000-1100, zobaczymy co wyjdzie. Poniżej wklejam wyniki jakie uzyskałem - silnik był troche już przestudzony na początku testu (78st C) wolne obroty, potem 2100obr/min, potem 1500obr/min i potem znowu wolne. Widać że korekty są bardziej "odjechane" gdy silnik jest lekko niedogrzany, bo potem jest jakieś 0.2 lepiej dla 3 i 4 cylindra - to co pisałem w poście wcześniej, że jak rozgrzał się jeszcze lepiej to się jeszcze bardziej wszystko zbliżyło:

Zastanawiam się czy to normalne że przy +3st na zewnątrz silnik się wychładza na wolnych obrotach - nie testowałem dokładnie, ale temperatura spada do jakiś 83stC?

Termostat się pewnie w pełni otworzył i wychłodził silnik

[epsonix]

No niby tak to wygląda, tylko nie wiem czy termostat otwiera się płynnie czy ma tylko 2 stany otwarty/zamknięty. Jeśli to drugie to się zgodziłbym że może przy wolnych obrotach silnik mniej wydziela ciepła niż chłodnica odprowadza gdy powiedzmy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzna a silnika jest >80st C. Jeśli jednak termostat ma działać płynnie to może coś jest nie tak z termostatem?
Proszę o podpowiedź i ewentualnie informację jaką u Was temperaturę (odczyt z FES) trzyma silnik przy wolnych obrotach.

[julowalker]

No niby tak to wygląda, tylko nie wiem czy termostat otwiera się płynnie czy ma tylko 2 stany otwarty/zamknięty. Jeśli to drugie to się zgodziłbym że może przy wolnych obrotach silnik mniej wydziela ciepła niż chłodnica odprowadza gdy powiedzmy różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzna a silnika jest >80st C. Jeśli jednak termostat ma działać płynnie to może coś jest nie tak z termostatem?
Proszę o podpowiedź i ewentualnie informację jaką u Was temperaturę (odczyt z FES) trzyma silnik przy wolnych obrotach.

Ciężko jest nowoczesnego diesla zagrzać na wolnych obrotach szczególnie , gdy jest zimno.

[Robert_159]

Przede wszystkim to co jest wybite na wtryskach musi się zgadzać z tym, co jest wpisane w centralkę - jeśli masz błędnie zakodowane wtryski to nie ma co pchać się w jakieś resetowanie parametrów domyślnych czy też inne prace nad samochodem. Wtryskiwacze są numerowane od lewej strony, patrząc na silnik od strony przodu auta (czyli normalnie masz podniesioną maskę, patrzysz na silnik i wtryskiwacze masz od lewej do prawej od numeru 1 do 4.
Kolejna sprawa - spróbuj lekko podnieść obroty i zobaczyć, co się dzieje z korektami. Jeżeli zaczynają się zbliżać do wartości 0 - to nie musisz się bardzo łamać stanem wtrysków, zalej do baku preparat do czyszczenia układu i będzie ok. Jeżeli natomiast korekty rozjeżdżają się jeszcze bardziej - to te wtryski, które mają najgorsze parametry - do wymiany.

Mam problem z 4 wtryskiem który ma inny kod wpisany w centralkę. Po podłączeniu się z ELM 327 do komputera (posiadam FESa z licencją) nie mogę zmienić kodu. Wykonywałem ją w zakładce REGULACJE i teoretycznie wszystko jest ok. Komunikat pojawia się o zmianie ale po przejściu do zakładki PARAMETRY kod się nie zmienił. W uwagach napisali, że należy powtórzyć procedurę o ile nowy kod się nie przyjmie. Tak też zrobiłem nawet kilkukrotnie bez rezultatu. Co może być powodem takiej sytuacji?

[julowalker]

Mam problem z 4 wtryskiem który ma inny kod wpisany w centralkę. Po podłączeniu się z ELM 327 do komputera (posiadam FESa z licencją) nie mogę zmienić kodu. Wykonywałem ją w zakładce REGULACJE i teoretycznie wszystko jest ok. Komunikat pojawia się o zmianie ale po przejściu do zakładki PARAMETRY kod się nie zmienił. W uwagach napisali, że należy powtórzyć procedurę o ile nowy kod się nie przyjmie. Tak też zrobiłem nawet kilkukrotnie bez rezultatu. Co może być powodem takiej sytuacji?

Zrób to kablem VAG KKL ja miałem też ten sam problem i mimo , iż po wpisaniu kodu kablem KKL wyskoczył błąd kody się zapisują w centralce , a wpisując "kablem ELM327" wyskakuje że ok a się nie wpisuje. Tak jakoś na opak to działa